Princípios da coloração

Colorir os cabelos não é uma tarefa tão simples como se pensa, simplesmente comprar uma tinta no supermercado, não fará com que você fique com a cor exposta na propaganda da caixinha, mas o que é necessário para se ter um cabelo com a cor desejada? É necessário conhecimento da cor original do cabelo a ser pintado, a cor que se deseja chegar, para então concluir qual tinta será usada. Partindo do princípio que todo o cabelo já possui alguma cor natural, com exceção das pessoas que possuem 100% de cabelos brancos, iremos saber quantos tons são necessários clarear ou escurecer pra se atingir  a cor esperada.

O cabelo humano virgem (sem coloração artificial), possui características próprias, variando de pessoa para pessoa. Existem basicamente dois tipos de pigmentos:

DIFUSO: Cabelo com Feomelanina que variam do amarelo claro ao avermelhado.

GRANULADO: Cabelo com Eumelanina que variam do avermelhado ao preto intenso.

O diagnóstico da cor do cabelo pode ser feito com o auxílio da tabela de cores

1- Preto intenso
2- Preto
3- Castanho escuro
4- Castanho médio
5- Castanho claro
6- Louro escuro
7- Louro médio
8- Louro claro
9- Louro claríssimo
10- Louro ultra claro

Um segundo conceito que temos que conhecer é quantos tons de clareamento as tintas e oxidantes oferecem. Segue uma tabela base para análise:

Altura de tom das cores utilizadas	Grau de clareamento	Fundo natural ideal máximo
1 Preto	Mordançagem	1 – 2 – 3
2 Moreno	Mordançagem	1 – 2 – 3
3 Castanho escuro	½ tom	2 – 3
4 Castanho	1 - 1 ½ tons	2 – 3 – 4
5 Castanho claro	1 ½ - 2 tons	3 – 4 – 5
6 Loiro escuro	2 tons	4 – 5 – 6
7 Loiro	2 - 2 ½ tons	5 – 6 – 7
8 Loiro claro	2 ½ - 3 tons	5 – 6 – 7 – 8
9 Loiro claríssimo	3 tons	6 – 7 – 8 – 9
10 Loiro ultra claro	3 - 3 ½ tons	7 – 8 – 9 – 10

* Mordançagem - Nesse caso apenas efeito de pigmentação, sem alteração de tom. Existe uma técnica chamada de Mordançagem que serve para uma cobrir cabelos brancos muito queratinizados, ou cabelos despigmentados por excesso de química.

Tabela de oxidantes ( Peróxido de Hidrogênio ) 

10 VOLUMES: Para escurecer 1 tom e pintar cabelos descoloridos ou tom sobre tom.
20 VOLUMES: Para cobertura de brancos, colorir tom sobre tom, clarear de 1 a 2 tons.
30 VOLUMES: Para clarear de 2 a 3 tons.40 VOLUMES: Para clarear de 3 a 4 tons.

Utilizar os superclareadores para clarear mais de 4 tons. Em bases 1 (preto) 2 (castanho) e 3 (castanho escuro), os pigmentos são mais numerosos, então o clareamento geralmente será meio tom mais baixo. Exemplos: Oxidante de 20 VOL clareia aproximadamente 1 ½, Oxidante de 30 VOL clareia aproximadamente 2 ½

Pronto agora sabemos o básico para colorirmos um cabelo, no que diz respeito a altura de tom, agora vamos conhecer um pouco dos reflexos que esses tons oferecem. Existem mais de um tipo de numeração, isso varia de acordo com a marca, mas vou passar a mais utilizada onde 90% das marcas usam. Se observarmos as embalagens das colorações veremos numerações como 5.1 , 7.1 , 8.0 , 9.3 , 6.66... mas o que significam essas numerações? Iremos conhecer agora!!!

Ex: 7.31

     7- O primeiro número sempre será a altura de tom, nesse caso o louro médio.
     3- O segundo número é o reflexo principal, o que irá aparecer mais, nesse caso é o dourado.
     1- O terceiro número é o reflexo secundário, nesse caso o cinza.

Sabemos então que o 7.31 é o Louro médio dourado acinzentado. Segue abaixo uma sequência com as nuances e seus pigmentos.

1- Cinza (Azul)
2- Irisado (Violeta)
3- Dourado (Amarelo)
4- Cobre (Laranja)
5- Acaju (Vermelho/Violeta)
6- Vermelho (Vermelho)
7- Mate (Verde) ou Marrom em outras marcas

O reflexo secundário reforça o principal.
Ex: 5.44 - Castanho médio acobreado INTENSO
      7.00 - Louro médio INTENSO

Se no reflexo principal aparecer um ZERO antecedendo um reflexo, isso significa que ele está atenuando tal reflexo.
Ex: 8.01 - Louro claro cinza NATURAL
      9.03 - Louro claríssimo dourado NATURAL

Precisamos saber também sobre as bases, e para que elas servem. Base é toda coloração que apresentar a numeração .0 por exemplo: 1.0 , 4.0 , 9.0... Essas colorações são voltadas para uma cobertura de cabelos brancos, e pode ser usada juntamente com uma coloração que apresente um reflexo, fazendo a mistura das duas.

Ex: 30g de 7.0 + 30g de 7.1 / 60ml de Ox. 30vol

Com essa mistura conseguiremos uma eficiente cobertura de brancos, e também levaremos um tom cinza pro cabelo que ajuda na eliminação dos tons alaranjados.

Conheceremos agora um pouco sobre cores complementares. Cor complementar é aquela que é o extremo oposto da outra na estrela de Oswald. Ex:

Como vocês podem ver, o tom violeta é a cor complementar do amarelo, e misturados os dois na mesma proporção existe um anulamento de cores resultando em um marrom gris. A estrela de Oswald é muito utilizada em técnicas de matização de mechas e mudanças radicais de cores.

Isso é o BÁSICO para se conhecer sobre coloração, colorir os cabelos é uma tarefa que só pode ser executada por um profissional capacitado em colorimetria, nunca aconselho a ninguém colorir os cabelos em casa, pois temos diversos casos de cabelos com cores indesejadas para serem consertadas em nosso salão, o barato quase sempre sai caro, por isso cuide do seu cabelo enquanto ele é saudável, pois a recuperação de um cabelo danificado é algo muito caro e nem sempre reversível.

Até nosso próximo post!!! Beijos!!!

Junior Pafume.

Mechas sem Tonalizante?

Hoje em dia está surgindo uma nova onda de propagandas, ¨Mechas sem tonalizantes¨ juntamente com elas surgem muitas dúvidas... O que será melhor? Tonalizar ou não tonalizar? Bom, partindo do princípio da colorimetria, sabemos que os tonalizantes não foram criados pela grande indústria cosmética à toa, tonalizante tem que ser usado sim, mas quando deve ser usado? Vamos do começo.

O processo de descoloração do cabelo, segue da seguinte maneira: Mistura-se pó descolorante com oxidante 3%, 6%, 9% ou 12% de acordo com o diagnóstico do cabelo e o tom a ser atingido, depois de aplicado essa mistura vai agindo no fio, de maneira que os pigmentos ¨melanina¨ vão se dissolvendo, e a estrutura da haste capilar vai ficando com menos massa, pois o processo de descoloração não dissolve apenas os pigmentos, mas acaba dissolvendo também outras proteínas presentes na composição do cabelo, e em alguns casos extremos corroendo as paredes estruturais do fio.

Imagens microscópicas do fio de cabelo. 

1- Fio saudável

2- Fio com pontas duplas

3- Fio danificado com cutículas abertas

4- Fio com perda de cutículas

O objetivo principal da descoloração é apenas despigmentar o cabelo para que possamos entrar com um novo pigmento nesse fio, para que o mesmo não fique oco, opaco e com resíduos de pigmentos pós descoloração. Para isso fazemos o uso do TONALIZANTE, que retira resíduos de pigmentos indesejados, e proporciona um preenchimento do fio com novos pigmentos, dando mais brilho, uma cor matizada, mais pura. Mas porquê muitas pessoas fazem a propaganda de ¨Mechas sem tonalizante¨? O que acontece é que o índice de mechas amareladas e alaranjadas é enorme, devido a uma grande quantidade de profissionais desqualificados no mercado, INFELIZMENTE essa é a dura realidade, que acabam tirando o descolorante do cabelo antes do tempo, pelo medo de danifica-lo, resultado da inexperiência de muitos, e para amenizar o efeito amarelado querem resolver o problema com o tonalizante ou mix, sobrecarregando o fio com pigmentos azuis, violetas e até verdes, para neutralizar a nuance indesejada, em alguns casos isso funciona, mas apenas momentaneamente, pois com as lavagens e a oxidação natural, o cabelo volta para o tom no qual foi descolorido. Toda essa irresponsabilidade profissional acabou gerando nas clientes um ¨medo¨ do tonalizante, e alguns cabeleireiros estrategicamente, foram tirando a palavra tonalizante do vocabulário profissional, até chegar ao ponto da propaganda ¨ENGANOSA¨ das mechas sem tonalizante. 

Muitos profissionais cabeleireiros, sabem que é possível sim fazer mechas/luzes sem tonalizante, isso em cabelos com feomelanina, presente apenas em cabelos mais claros, loiros naturais. Esse tipo de cabelo quando descolorido apresenta geralmente um fundo de clareamento mais acinzentado, sem pigmentos avermelhados ou alaranjados, pois possuem naturalmente uma pigmentação mais fria, logo depois de descoloridos os fios já ficam com uma nuance aceitável, mas para os olhos especializados de um bom profissional, esse cabelo mesmo estando em um tom bonito, fica sem brilho, e sem objetivo final. Minha opinião é que TODOS os cabelos precisam ser tonalizados para atingir a nuance perfeita, de acordo com o objetivo a  ser alcançado, por exemplo: Nem todas pessoas podem ter mechas cinzas ou muito brancas, tudo dependerá do seu tom de pele, se sua pele é muito branca e suas mechas também forem brancas, o resultado será uma fisionomia pálida e mórbida, salvo se o trabalho pedir algo conceitual, algo com conceito de polar, que remete ao frio ou algo parecido. Logo o tonalizante entra como o toque final do profissional visagista, que irá colocar em harmonia a nuance do cabelo, com o tom de pele, e a proposta a ser atingida.

Existe também o pó descolorante já pigmentado, que dispensa em alguns casos o tonalizante, pois o pigmento já vem na composição do pó, mas não considero isso como forma de tonalização, porque os pigmentos incluídos no pó descolorante só ajudam a eliminar os tons alaranjados no momento da ação do descolorante. Outra opção são os pigmentos acrescentados na mistura do descolorante, como o Cool Lift da Schwarzkopf que proporciona rapidamente um efeito platinado as mechas.

Baseado nas experiências do dia a dia, nas especializações em cursos de colorimetria, e na principal evidência que é a fabricação de tonalizantes e mix para a finalidade de matização de mechas, concluo que é necessário a utilização de tonalizante para encontrarmos a matiz perfeita para um cabelo perfeito.

Até a próxima!!!

Junior Pafume