Diferença entre hidratação e nutrição.

A dúvida mais frequente que ouço das minhas clientes no salão é: Qual é a diferença entre hidratação e nutrição? Bem simples responder essa pergunta, hidratação é a reposição de água no fio, que geralmente é feita através de máscaras e condicionadores, a diferença da nutrição é que são acrescentados os óleos nutritivos, mais conhecidos como óleos vegetais ou essenciais, extraídos de sementes, caules, folhas... e possuem uma ação nutritiva e umectante para as madeixas, não é indicada para todos os tipos de cabelos, fios muito oleosos e finos não necessitam desse tipo de nutrição.

Existe uma grande especulação de qual shampoo ou máscara é melhor ou pior, etc... Uma infinidade de questões não resolvidas, um dos maiores exemplos é quando você compra aquela máscara caríssima e não acontece nada de melhor no seu cabelo, aí você fica furiosa e destila o veneno contra aquela marca, o que acontece é que não existe uma fórmula pronta, ou padrão de nutrição universal que funciona em todos os cabelos, o que pode ser bom pra um, talvez não surta efeito em outro, o fundamental é você conhecer o seu cabelo, ter uma relação íntima com ele, e também conhecer um pouco mais do que você está usando, nutrição é algo bem pessoal.

Basicamente precisamos conhecer três tipos de óleos para diferenciarmos sua utilização:

ÓLEO VEGETAL OU ESSENCIAIS: É o que eu mais indico devido a sua ação nutritiva, esses óleos são triglicerídeos com semelhança estrutural ao manto hidro-lipídico da pele, e proporciona uma retenção hídrica ao cabelo, tem ação antisséptica, sendo muito útil seu uso no couro cabeludo no tratamento de alopécia, caspa e seborreia, seu uso estimula a circulação melhorando o transporte de nutrientes, e crescimento do cabelo.

ÓLEO MINERAL: Na composição de uma máscara eles vem descritos como ¨Paraffinum liquidum ou Mineral oil¨ É um derivado do petróleo e não tem nenhuma ação nutritiva, é largamente usada em produtos cosméticos pelo seu baixo custo. O óleo mineral ou parafina líquida, usados de forma contínua, formam uma camada de filme sobre os cabelos, essa camada é hidrofóbica e impede que nutrientes penetrem no córtex capilar.

SILICONE: Não pode ser considerado um óleo, mas o coloquei aqui para uma didática melhor. Silicone é um derivado do quartzo, e tem uma grande resistência térmica, o seu uso é indicado para proteger os fios das altas temperaturas, antes do secador ou chapinha, ele também forma um filme sobre o fio selando as cutículas, então é preciso cuidado pois seu uso contínuo também promove ação hidrofóbica, impedindo a nutrição do fio.

A nutrição capilar é a melhor forma para uma recuperação saudável dos fios, e nem sempre os resultados são imediatos, é necessário cuidados com as lavagens seguintes após a nutrição, pois um shampoo de PH alcalino irá promover a abertura das cutículas, e consequentemente a perca de nutrientes, os shampoos hidratantes com PH ácido são os mais indicados, outra dica é proteger as pontas do cabelo com óleo vegetal 20 minutos antes da lavagem, concentre sempre o shampoo na lavagem do couro cabeludo, as pontas do cabelo serão higienizadas com o escorrer da espuma no momento do enxágue, procure ler os rótulos dos produtos e sua composição,e tente aprender qual ação desses componentes. Nutrir os fios não é apenas aplicação de um produto, nutrição requer técnica e conhecimento, procurar um bom profissional sempre é o melhor investimento.

Bjos!!!!

Junior Pafume

Princípios da coloração

Colorir os cabelos não é uma tarefa tão simples como se pensa, simplesmente comprar uma tinta no supermercado, não fará com que você fique com a cor exposta na propaganda da caixinha, mas o que é necessário para se ter um cabelo com a cor desejada? É necessário conhecimento da cor original do cabelo a ser pintado, a cor que se deseja chegar, para então concluir qual tinta será usada. Partindo do princípio que todo o cabelo já possui alguma cor natural, com exceção das pessoas que possuem 100% de cabelos brancos, iremos saber quantos tons são necessários clarear ou escurecer pra se atingir  a cor esperada.

O cabelo humano virgem (sem coloração artificial), possui características próprias, variando de pessoa para pessoa. Existem basicamente dois tipos de pigmentos:

DIFUSO: Cabelo com Feomelanina que variam do amarelo claro ao avermelhado.

GRANULADO: Cabelo com Eumelanina que variam do avermelhado ao preto intenso.

O diagnóstico da cor do cabelo pode ser feito com o auxílio da tabela de cores

1- Preto intenso
2- Preto
3- Castanho escuro
4- Castanho médio
5- Castanho claro
6- Louro escuro
7- Louro médio
8- Louro claro
9- Louro claríssimo
10- Louro ultra claro

Um segundo conceito que temos que conhecer é quantos tons de clareamento as tintas e oxidantes oferecem. Segue uma tabela base para análise:

Altura de tom das cores utilizadas	Grau de clareamento	Fundo natural ideal máximo
1 Preto	Mordançagem	1 – 2 – 3
2 Moreno	Mordançagem	1 – 2 – 3
3 Castanho escuro	½ tom	2 – 3
4 Castanho	1 - 1 ½ tons	2 – 3 – 4
5 Castanho claro	1 ½ - 2 tons	3 – 4 – 5
6 Loiro escuro	2 tons	4 – 5 – 6
7 Loiro	2 - 2 ½ tons	5 – 6 – 7
8 Loiro claro	2 ½ - 3 tons	5 – 6 – 7 – 8
9 Loiro claríssimo	3 tons	6 – 7 – 8 – 9
10 Loiro ultra claro	3 - 3 ½ tons	7 – 8 – 9 – 10

* Mordançagem - Nesse caso apenas efeito de pigmentação, sem alteração de tom. Existe uma técnica chamada de Mordançagem que serve para uma cobrir cabelos brancos muito queratinizados, ou cabelos despigmentados por excesso de química.

Tabela de oxidantes ( Peróxido de Hidrogênio ) 

10 VOLUMES: Para escurecer 1 tom e pintar cabelos descoloridos ou tom sobre tom.
20 VOLUMES: Para cobertura de brancos, colorir tom sobre tom, clarear de 1 a 2 tons.
30 VOLUMES: Para clarear de 2 a 3 tons.40 VOLUMES: Para clarear de 3 a 4 tons.

Utilizar os superclareadores para clarear mais de 4 tons. Em bases 1 (preto) 2 (castanho) e 3 (castanho escuro), os pigmentos são mais numerosos, então o clareamento geralmente será meio tom mais baixo. Exemplos: Oxidante de 20 VOL clareia aproximadamente 1 ½, Oxidante de 30 VOL clareia aproximadamente 2 ½

Pronto agora sabemos o básico para colorirmos um cabelo, no que diz respeito a altura de tom, agora vamos conhecer um pouco dos reflexos que esses tons oferecem. Existem mais de um tipo de numeração, isso varia de acordo com a marca, mas vou passar a mais utilizada onde 90% das marcas usam. Se observarmos as embalagens das colorações veremos numerações como 5.1 , 7.1 , 8.0 , 9.3 , 6.66... mas o que significam essas numerações? Iremos conhecer agora!!!

Ex: 7.31

     7- O primeiro número sempre será a altura de tom, nesse caso o louro médio.
     3- O segundo número é o reflexo principal, o que irá aparecer mais, nesse caso é o dourado.
     1- O terceiro número é o reflexo secundário, nesse caso o cinza.

Sabemos então que o 7.31 é o Louro médio dourado acinzentado. Segue abaixo uma sequência com as nuances e seus pigmentos.

1- Cinza (Azul)
2- Irisado (Violeta)
3- Dourado (Amarelo)
4- Cobre (Laranja)
5- Acaju (Vermelho/Violeta)
6- Vermelho (Vermelho)
7- Mate (Verde) ou Marrom em outras marcas

O reflexo secundário reforça o principal.
Ex: 5.44 - Castanho médio acobreado INTENSO
      7.00 - Louro médio INTENSO

Se no reflexo principal aparecer um ZERO antecedendo um reflexo, isso significa que ele está atenuando tal reflexo.
Ex: 8.01 - Louro claro cinza NATURAL
      9.03 - Louro claríssimo dourado NATURAL

Precisamos saber também sobre as bases, e para que elas servem. Base é toda coloração que apresentar a numeração .0 por exemplo: 1.0 , 4.0 , 9.0... Essas colorações são voltadas para uma cobertura de cabelos brancos, e pode ser usada juntamente com uma coloração que apresente um reflexo, fazendo a mistura das duas.

Ex: 30g de 7.0 + 30g de 7.1 / 60ml de Ox. 30vol

Com essa mistura conseguiremos uma eficiente cobertura de brancos, e também levaremos um tom cinza pro cabelo que ajuda na eliminação dos tons alaranjados.

Conheceremos agora um pouco sobre cores complementares. Cor complementar é aquela que é o extremo oposto da outra na estrela de Oswald. Ex:

Como vocês podem ver, o tom violeta é a cor complementar do amarelo, e misturados os dois na mesma proporção existe um anulamento de cores resultando em um marrom gris. A estrela de Oswald é muito utilizada em técnicas de matização de mechas e mudanças radicais de cores.

Isso é o BÁSICO para se conhecer sobre coloração, colorir os cabelos é uma tarefa que só pode ser executada por um profissional capacitado em colorimetria, nunca aconselho a ninguém colorir os cabelos em casa, pois temos diversos casos de cabelos com cores indesejadas para serem consertadas em nosso salão, o barato quase sempre sai caro, por isso cuide do seu cabelo enquanto ele é saudável, pois a recuperação de um cabelo danificado é algo muito caro e nem sempre reversível.

Até nosso próximo post!!! Beijos!!!

Junior Pafume.

Mechas sem Tonalizante?

Hoje em dia está surgindo uma nova onda de propagandas, ¨Mechas sem tonalizantes¨ juntamente com elas surgem muitas dúvidas... O que será melhor? Tonalizar ou não tonalizar? Bom, partindo do princípio da colorimetria, sabemos que os tonalizantes não foram criados pela grande indústria cosmética à toa, tonalizante tem que ser usado sim, mas quando deve ser usado? Vamos do começo.

O processo de descoloração do cabelo, segue da seguinte maneira: Mistura-se pó descolorante com oxidante 3%, 6%, 9% ou 12% de acordo com o diagnóstico do cabelo e o tom a ser atingido, depois de aplicado essa mistura vai agindo no fio, de maneira que os pigmentos ¨melanina¨ vão se dissolvendo, e a estrutura da haste capilar vai ficando com menos massa, pois o processo de descoloração não dissolve apenas os pigmentos, mas acaba dissolvendo também outras proteínas presentes na composição do cabelo, e em alguns casos extremos corroendo as paredes estruturais do fio.

Imagens microscópicas do fio de cabelo. 

1- Fio saudável

2- Fio com pontas duplas

3- Fio danificado com cutículas abertas

4- Fio com perda de cutículas

O objetivo principal da descoloração é apenas despigmentar o cabelo para que possamos entrar com um novo pigmento nesse fio, para que o mesmo não fique oco, opaco e com resíduos de pigmentos pós descoloração. Para isso fazemos o uso do TONALIZANTE, que retira resíduos de pigmentos indesejados, e proporciona um preenchimento do fio com novos pigmentos, dando mais brilho, uma cor matizada, mais pura. Mas porquê muitas pessoas fazem a propaganda de ¨Mechas sem tonalizante¨? O que acontece é que o índice de mechas amareladas e alaranjadas é enorme, devido a uma grande quantidade de profissionais desqualificados no mercado, INFELIZMENTE essa é a dura realidade, que acabam tirando o descolorante do cabelo antes do tempo, pelo medo de danifica-lo, resultado da inexperiência de muitos, e para amenizar o efeito amarelado querem resolver o problema com o tonalizante ou mix, sobrecarregando o fio com pigmentos azuis, violetas e até verdes, para neutralizar a nuance indesejada, em alguns casos isso funciona, mas apenas momentaneamente, pois com as lavagens e a oxidação natural, o cabelo volta para o tom no qual foi descolorido. Toda essa irresponsabilidade profissional acabou gerando nas clientes um ¨medo¨ do tonalizante, e alguns cabeleireiros estrategicamente, foram tirando a palavra tonalizante do vocabulário profissional, até chegar ao ponto da propaganda ¨ENGANOSA¨ das mechas sem tonalizante. 

Muitos profissionais cabeleireiros, sabem que é possível sim fazer mechas/luzes sem tonalizante, isso em cabelos com feomelanina, presente apenas em cabelos mais claros, loiros naturais. Esse tipo de cabelo quando descolorido apresenta geralmente um fundo de clareamento mais acinzentado, sem pigmentos avermelhados ou alaranjados, pois possuem naturalmente uma pigmentação mais fria, logo depois de descoloridos os fios já ficam com uma nuance aceitável, mas para os olhos especializados de um bom profissional, esse cabelo mesmo estando em um tom bonito, fica sem brilho, e sem objetivo final. Minha opinião é que TODOS os cabelos precisam ser tonalizados para atingir a nuance perfeita, de acordo com o objetivo a  ser alcançado, por exemplo: Nem todas pessoas podem ter mechas cinzas ou muito brancas, tudo dependerá do seu tom de pele, se sua pele é muito branca e suas mechas também forem brancas, o resultado será uma fisionomia pálida e mórbida, salvo se o trabalho pedir algo conceitual, algo com conceito de polar, que remete ao frio ou algo parecido. Logo o tonalizante entra como o toque final do profissional visagista, que irá colocar em harmonia a nuance do cabelo, com o tom de pele, e a proposta a ser atingida.

Existe também o pó descolorante já pigmentado, que dispensa em alguns casos o tonalizante, pois o pigmento já vem na composição do pó, mas não considero isso como forma de tonalização, porque os pigmentos incluídos no pó descolorante só ajudam a eliminar os tons alaranjados no momento da ação do descolorante. Outra opção são os pigmentos acrescentados na mistura do descolorante, como o Cool Lift da Schwarzkopf que proporciona rapidamente um efeito platinado as mechas.

Baseado nas experiências do dia a dia, nas especializações em cursos de colorimetria, e na principal evidência que é a fabricação de tonalizantes e mix para a finalidade de matização de mechas, concluo que é necessário a utilização de tonalizante para encontrarmos a matiz perfeita para um cabelo perfeito.

Até a próxima!!!

Junior Pafume

Desvendando a ¨Escova Progressiva¨

E agora? Qual escova devo fazer? Porquê tantos nomes diferentes? Tem formol?... Enfim, milhares de perguntas surgem, quando se fala de escovas que alisam os cabelos, são tantas que nem sabemos como chama-las ou identifica-las, mas não se desesperem! Primeiramente você precisa saber o que realmente estão colocando nos seus lindos e maravilhosos cabelos, mas pra isso você precisa primeiro conhecer a história do início. Pelo que se sabe um ¨Profissional¨ cabeleireiro da periferia do Rio, teve a ¨Brilhante¨ ideia:  ¨Se formol conserva os defuntos da degeneração, então irá conservar meus cabelos também¨ E mesmo sem saber o que aconteceria misturou, formol, queratina e condicionador de cabelos, testou e viu que aquela gororoba alisava os fios do cabelo após escova-los e prancha-los, e imediatamente ela pensou: ¨Vou ficar ricaaaaaaaa¨ e começou a vender isso como um tratamento mágico em seu bairro, lógico que os resultados ficaram excelentes nas primeiras aplicações desse ¨Milagre¨ isso é fato, mas o que não se sabia é que a continuidade desse procedimento fragiliza o fio, e fazendo jus ao nome ¨Progressiva¨ele progressivamente vai afinando a fibra até eles começarem a se partir começando da ponta, fora o efeito craquelado que ele produz em toda estrutura da haste capilar, sem contar com a toxidade do formol, que quando aspirado pode causar diversas doenças, insuficiência respiratória, e até o óbito. Mas mulher faz tudo pela sua beleza né? Mesmo com os olhos marejados, com respiração ofegante e sufocante, ela diz: ¨Vai lá mete o pau aí, quero é ficar linda nem que seja no caixão¨. Isso tudo tomou grandes proporções, as pessoas começaram a querer saber que ¨Milagre¨ é esse, e a bendita progressiva se popularizou, até uma dona de casa morrer por parada cardio respiratória em 2007. A notícia foi pro Jornal Nacional, e a ficha de muita gente começou a cair. 

Nessa altura muitas empresas já tinham pego a fórmula da tal escova ¨milagrosa¨e fabricado seus lotes de produtos, mas a ANVISA proibiu o seu uso, e passou a fiscalizar melhor, espertamente surgiu a propaganda, ¨0,2% de Formol aprovado pela ANVISA¨ mas 0,2% não alisa cabelo, e os cabeleireiros começaram a reclamar, logo empresas de cosméticos começaram a instruir os cabeleireiros em seus treinamentos para adicionarem mais formol dentro dos seus produtos, que PIADA. Mas essa novela continuou, e inventaram a escova sem formol, realmente formol não tinha, o que tinha era dez vezes pior, o GLUTARALDEÍDO que é muito usado pra esterilizar hospitais, e junto com ele muitos outros surgiram, camuflados com cheirinho de chocolate, morango, baunilha, etc..., logo tentaram uma nova fórmula, e descobriram a CARBOCISTEÍNA, essa isoladamente não alisa os fios, pois a carbocisteína é apenas um dos aminoácidos que compõem a queratina, e só promove a reconstrução dos fios, mas porquê alisa? No início era adicionado Glutaraldeído em conjunto com a carbocisteína, mas depois da sua proibição incluíram o ÁCIDO GLIOXÍLICO, que libera formol quando submetido a temperatura da chapinha, mas alguns artigos o consideram seguro quando associado a carbocisteína, pois ela neutraliza o seu efeito, segundo Mika Yamagushi, uma farmacêutica de São Paulo.

Um grande cuidado que temos que ter também são os gatos vendidos como lebres, como o caso das escovas que contém Hidróxidos ou Tiogligolato de Amônio, vendidas como escovas sem formol. Classificar esses ativos como escova sem formol é um absurdo, pois clientes e cabeleireiros inexperientes usaram esse produto mais de uma vez no mesmo cabelo, julgando ser escova sem formol, e o resultado foi cabelos extremamente danificados e rompimento dos fios, isso porque os Hidróxidos não podem ser processados mais de uma vez no mesmo cabelo, e o Tioglicolato não mais que duas, então cuidado!!! Tudo que tem esses ativos são RELAXAMENTOS E ALISAMENTOS, o que não é ruim se feito com o diagnóstico e processamento corretos. 

Uma novidade do mercado é a Escova com TANINO, que é encontrado vastamente na casca das frutas, nas folhas, no vinho... Sua função é antioxidante e é totalmente natural. Foi lançado no mercado como um produto sem conservantes e com a promessa do liso perfeito, experimentei e confesso que os resultados são espetaculares, o cabelo realmente fica liso, mas como alisa se não possui nenhum ativo capaz de quebrar as pontes de cistina? Bom isso fica pra um próximo post. Até breve!!!

Beijos!!!

Junior Pafume

Pro Seu Cabelo No Ar!!!

Está no ar!!! Aqui falaremos tudo sobre cabelo, cortes da atualidade, design de cores, alisamentos, mega hair... tudo!!! Absolutamente tudo sobre seu cabelo. Tudo começou com a fanpage www.facebook.com/pafumedesign onde são postados os trabalhos feitos por Junior Pafume, Carolina Balduino e equipe Adara Esmalteria e Beleza, por serem posts curtos, então optamos por aprofundarmos todos os assuntos aqui, no blog Pro Seu Cabelo. Esperamos que curtam os conteúdos postados, tudo feito com muito carinho e dedicação... Beijos!!!

Jr Pafume